В свое время я приехала в Сан-Хосе по той же причине, по которой сюда попадает большинство туристов - столица Коста-Рики является крупнейшим транспортным узлом в стране, и именно отсюда любители эко-туризма начинают свои незабываемые путешествия по бескрайним просторам национальных парков и заповедников.
Сан-Хосе, подобно другим латиноамериканским мегаполисам, считается небезопасным городом, и туристы стараются покинуть его как можно скорее. Однако, если ваш маршрут был составлен таким образом, что требует нескольких дней для отдыха в столице - ни в коем случае не стоит расстраиваться и тем более пугаться. В этой статье я расскажу о своем опыте путешествия в Сан-Хосе и дам несколько советов, которые помогут сделать ваше пребывание в костариканской столице максимально приятным и увлекательным.
Подсказка:
Сан-Хосе — время сейчас
Разница в часах:
Москва + 9
Казань + 9
Самара + 10
Екатеринбург + 11
Новосибирск + 13
Владивосток + 16
Добраться до Сан-Хосе из России можно только на самолете, как и поступает большинство туристов. Но если вы уже прилетели в одну из стран Латинской Америки, перед вами открывается уйма возможностей - внутренние перелеты, междугородние автобусы, аренда транспорта и даже автостоп, который в Коста-Рике работает на ура.
Коста-Рика считается у наших туристов страной «премиального класса». В подтверждение тому билеты из крупных городов России до Сан-Хосе, как правило, влетают путешественникам в копеечку.
Добраться в Сан-Хосе из Санкт-Петербурга немного сложнее, чем из Москвы. Рейсы по данному направлению предполагают 2 и более пересадки. Наиболее выгодные предложения в данном случае будут у компании AirFrance, которая осуществляет 19-часовой рейс со стыковками в Париже и Панама-Сити. Стоимость билетов в оба конца начинается от 1000 USD с человека. Сравнить цены и подобрать наиболее выгодный вариант можно, например, .
Попасть в Сан-Хосе можно и за меньшую сумму - от 500 USD. Правда, в этом случае вам также придется совершить как минимум две пересадки, причем одну из них самостоятельно. Покупать билеты в этом случае я рекомендую в 2 этапа:
Международный аэропорт имени Хуана Сантамарии находится в 18 км от Сан-Хосе. Он расположился прямо на Панамериканском шоссе, поблизости от города-спутника Алахуэла. На мой взгляд, аэропорт заслуживает звания одного из современнейших аэропортов Латинской Америки, так как оснащен буквально всем необходимым для обслуживания туристов. Помимо четкой системы работы и удобных залов ожидания, здесь расположилось сразу несколько кафе, сувенирных лавок и даже туроператоров, которые готовы увезти вас за пределы Сан-Хосе в настоящий туристический рай, едва вы пожелаете.
Добраться из аэропорта до города можно несколькими способами:
Добраться на автобусе до Сан-Хосе из России нельзя. Зато сделать это из соседних стран будет очень просто. По Коста-Рике курсируют как международные, так и междугородние автобусы.
Когда речь заходит о путешествии между странами Центральной Америки, в голову сразу приходит Ticabus. Это уникальная автобусная компания, которая курсирует по всему региону. Ее особенность заключается в удобстве маршрутов, выстроенных от столицы к столице. Таким образом, с помощью автобусов Ticabus очень легко добраться до Сан-Хосе из (от 30 USD за 7 часов пути) и Панама-Сити (от 40 USD за 12 часов). Компания предлагает по 3-4 рейса в день, чередуя автобусы эконом-класса с более комфортабельными. Купить билеты можно на частных терминалах автокомпании, которые есть во всех крупных и туристических городах Центральной Америки. Кстати, охраняемые терминалы Ticabus - это еще одно преимущество компании в местами небезопасном регионе.
Между соседними странами Латинской Америки курсируют и другие компании, например TransNica и MEPE. Но, на мой взгляд, они не имеют преимуществ перед Ticabus - билеты у этих перевозчиков не бывают значительно дешевле, а их терминалы зачастую находятся в очень отдаленных и небезопасных районах.
Центральная Америка славится своими «чикенбасами» - старыми школьными автобусами из , которые используются в регионе для пассажирских перевозок. Однако давно шагнула на ступень выше. По стране курсируют современные автобусы, стоимость проезда в которых, по моим подсчетам, составляла около 2 USD за час пути. Билеты приобретаются на автовокзалах, но в редких случаях вам могут направить к водителю. По дороге в Сан-Хосе, особенно из приграничных городов, в рейсовые автобусы часто захотят люди в военной форме и проверяют штамп о въезде. Поэтому не следует убирать паспорт далеко на протяжении всего пути.
Каждая автокомпания в Коста-Рике прибывает на свой терминал. Это не очень удобно, но, к счастью, почти все они находятся в пешей доступности друг от друга и от центра города. Отсюда вы можете добраться до любой нужной точки на такси или общественном транспорте, но я предпочла найти хостел поблизости и сразу заселиться - ведь вскоре мне надо было ехать дальше.
Приехать в Сан-Хосе на арендованном автомобиле можно из других городов Коста-Рики. Это очень удобно, ведь город построен прямо на Панамериканском шоссе. Если перед вами стоит выбор, где арендовать автомобиль, то я бы советовала сделать это в популярных туристических точках Коста-Рики: именно здесь компании предлагают огромный выбор новых машин по цене от 30 USD в сутки.
Арендовать машину для путешествия в Сан-Хосе можно как на месте, так и заранее на сайте одной из множества костариканских компаний. Во втором случае вам понадобится внести аванс, перечислив часть суммы на счет компании. Для заключения договора понадобятся паспорт и права международного образца. Поискать варианты можно также .
Подсказка:
Сан-Хосе — время сейчас
Разница в часах:
Москва + 9
Казань + 9
Самара + 10
Екатеринбург + 11
Новосибирск + 13
Владивосток + 16
Подсказка:
Сан-Хосе — погода по месяцам
Погода в Сан-Хосе очень стабильная - дневная температура почти круглый год держится на отметке от +23 до +25°С. Сезон дождей во всей стране приходится на период с мая по октябрь - в это время на Коста-Рику опускаются затяжные ливни, зачастую мешающие путешествию, зато цены на все туристические услуги падают чуть ли не на 50%.
Поскольку Сан-Хосе является не главным туристическим направлением в стране, а кому-то даже кажется вынужденной точкой пребывания, ориентироваться на погоду в столице при планировании путешествия не стоит. Ведь - удивительно разнообразная страна, и цели ее посещения у каждого свои. Определяйте их и планируйте свой маршрут, не подстраиваясь под погоду в Сан-Хосе - пускай погода подстраивается под вас.
Подсказка:
Сан-Хосе — погода по месяцам
При выборе района для пребывания в Сан-Хосе я бы посоветовала в первую очередь отталкиваться от того, сколько дней вы планируете провести в городе. На карте ниже я выделила три главных района, которые, на мой взгляд, лучше всего подойдут для ночлега. Здесь находится вся туристическая инфраструктура и хорошо ходит общественный транспорт. Даже полиция гораздо активнее курсирует по тем местам, где находится наибольшее количество хостелов и отелей. Если вы решили поселиться в отдаленном отеле, будьте готовы, что в целях безопасности вам все время придется ездить на такси.
Также я рекомендую обратить внимание на апартаменты. К аренде своих квартир жители Сан-Хосе относятся очень серьезно, поэтому в большинстве своем они находятся в прекрасном состоянии и отличаются стильным дизайном. Стоимость целой квартиры с кухней и всеми удобствами начинается от 20 USD, а по условиям во много раз превосходит хостелы, которые вы сможете найти за эти деньги. Выбрать и забронировать жилье довольно легко .
Цены на отдых в Сан-Хосе немного ниже по сравнению с другими, более туристическими регионами Коста-Рики.
Подсказка:
Стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Валюта: Евро, € Доллар США, $ Российский рубль, руб Костариканский колон, ₡
Сама того не ожидая, я провела в Сан-Хосе несколько насыщенных, интересных дней. Хотя до поездки я и не подозревала, что в городе есть столько увлекательных музеев, а в окрестностях столицы прячутся такие уголки нетронутой природы, по факту Сан-Хосе зарекомендовал себя с отличной стороны. Впрочем, обо всем этом лучше рассказать по порядку.
Национальный театр является настоящей гордостью страны. Будучи крупнейшим во всей Центральной Америке, он привлекает сотни туристов, истосковавшихся по культурным достопримечательностям. В театр можно прийти как на экскурсию за 10 USD, чтобы полюбоваться его изысканным убранством, так и на спектакль, билет на который, в зависимости от места, может стоить даже дешевле экскурсии.
Посетить кафедральный собор будет особенно интересно тем, кто не путешествовал по другим крупным городам Латинской Америки. Ведь это настоящее сердце каждой столицы, которое, как ничто иное, отражает величие города. Вход в кафедральный собор бесплатный, а в воскресное утро вы можете посетить мессу. Только не советую вам фотографировать во время службы - в нетуристическом Сан-Хосе этого не поймут.
Не уверена, что удивительные артефакты, ставшие основой коллекции музея золота, действительно найдены в Коста-Рике, ведь здесь никогда не проживала какая-либо индейская цивилизация. Но, так или иначе, экспозиция заслуживает внимания, особенно если вы не планируете ехать в Колумбию, где музей золота занимает целых 4 этажа, а билет стоит 1 USD. В Сан-Хосе за вход вам придется заплатить 11 USD.
Особенность этой галереи-музея заключается в том, что здесь можно найти сувениры, отличающиеся от обычной рыночной костариканской штамповки. Цены на изделия довольно высокие, но сюда стоит прийти хотя бы для того, чтобы полюбоваться необычными предметами искусства.
Этот зеленый уголок Сан-Хосе - настоящее спасение в шумной и душной столице! Посетив хотя бы один из национальных парков Коста-Рики, начинаешь испытывать какую-то зависимость от природы, и оттого пребывание в каменных джунглях Сан-Хосе становится еще сложнее. В парке Ла-Сабана можно по-настоящему отдохнуть от городской суеты - устроить пикник у озера или заняться спортом.
Помимо Кафедрального собора, в Сан-Хосе действует еще с десяток различных церквей - в основном католических и протестантских. Все они работают с 9 утра до 4-5 вечера, вход в них бесплатный, а по воскресеньям и религиозным праздникам здесь можно посетить мессу. Однако, на мой взгляд, в туристическом плане интересна только одна из них.
Действующая церковь Ла-Мерсед (Iglesia de la Merced) является не только достопримечательностью города, но и главным ориентиром для встреч. Церковь выглядит довольно современно, она красиво выполнена как снаружи, так и внутри, благодаря чему и привлекает туристов.
В Сан-Хосе есть несколько музеев, которые будет особенно интересно посетить тем, кто не путешествовал по другим странам Латинской Америки, а также туристам, которые по-настоящему интересуются историей Коста-Рики. Я перечислю наиболее интересные из них.
Единственным парком в Сан-Хосе является Ла-Сабана, которую я по праву включила в топ-5. Помимо этого в городе кое-где встречаются маленькие скверы и площади, но назвать их парками нельзя даже с натяжкой. Поэтому, если вам хочется сбежать от городского шума и отдохнуть в тени деревьев, на помощь вам придет только Ла-Сабана.
В Сан-Хосе есть целый туристический район - Даунтаун. Многие улицы здесь являются пешеходными, повсюду продаются сувениры и товары первой необходимости, здесь же находится больше всего ресторанов, баров и дискотек. Район хорошо охраняется полицией, поэтому гулять здесь можно даже ночью.
Если вы приехали в Сан-Хосе всего на 1 день, я бы посоветовала провести его следующим образом.
В Сан-Хосе нет каких-то особых региональных блюд. На мой взгляд, столица Коста-Рики имеет другое преимущество - в отличие от других городов Центральной Америки, здесь отлично развит ресторанный бизнес, поэтому в заведениях Сан-Хосе вы можете попробовать кухни всех народов мира. Для меня, после месяца путешествия по Центральной Америке, где основной рацион составляет мясо, рис, фасоль и жареные бананы, рестораны азиатской, европейской и американской кухни стали настоящим праздником.
К бюджетным заведениям относятся разнообразные закусочные, где продают сэндвичи, фалафели или тако. Стоимость закусок начинается от 2 USD.
Также советую обращать внимание на кафе, где едят местные. У них зачастую может не быть вывесок, а меню будет ограничиваться 2-3 блюдами, зато здесь вы вполне сможете сытно поесть за 3-5 USD.
В Сан-Хосе существует важное событие, когда город буквально набивается туристами со всего мира. Это праздник C апоте , который длится с 25 декабря по 8 января. Он назван в честь района в Сан-Хосе, где каждый год проходит это событие.
Говоря простыми словами, Сапоте - это многодневная коррида, которая приобрела статус национального праздника. Помимо боев быков, в округе открываются десятки аттракционов, развлечений, палаток с уличной едой и самостийных дискотек. Таким образом, когда вы будете пресыщены корридой, вам будет не обязательно покидать Сапоте - двухнедельный праздник, который всегда с вами.
Сан-Хосе при всем желании нельзя назвать безопасным городом. Несмотря на то, что полиция внимательно следит за порядком в туристических районах, сам мегаполис таит немало потенциальных опасностей.
Чтобы избежать неприятностей, запомните простое правило: как только вы покинули районы исторического центра или Сабана-Норте, включайте внимательность. Не оставляйте свои вещи без присмотра и не выставляйте технику напоказ. Если вы загулялись допоздна, отправляйтесь домой на официальном такси, которое вам может вызвать администрация любого городского заведения. Эти простые правила помогут вам хорошо и, главное, спокойно провести время в Сан-Хосе.
Когда все достопримечательности города были осмотрены, я просто гуляла по улицам Сан-Хосе и каждый день находила что-то интересное: студенческие встречи, уличные концерты и выступления. Однажды (я так и не поняла, по какому поводу) на улице готовили еду, которую всем желающим давали попробовать бесплатно.
Главное в таких прогулках - не заходить на узкие безлюдные улицы. А если желания исследовать неспокойную столицу у вас нет и в помине, уделите время шопингу и покупке сувениров - это будет гораздо приятнее.
В Сан-Хосе имеется множество крупных моллов и торговых центров, в которых можно найти одежду европейских и, главное, американских брендов по хорошим ценам. Большинство из них находятся далеко от центра города, однако есть одно отличное исключение.
Молл Сан-Педро находится всего в 3 км от центра города. Добраться сюда с легкостью можно на такси, общественном транспорте и даже пешком. Выбор одежды и аксессуаров просто огромен, и вы не заметите, как проведете здесь добрую половину дня. Время работы молла с 10 до 21 часов, адрес: Rotonda de la Fuente de La Hispanidad, Provincia de San José.
В Даунтауне Сан-Хосе по вечерам открываются десятки вечерних заведений. В основном это кубинские бары с живой музыкой и английские пабы. Эти заведения нацелены на туристов, поэтому и цены здесь не будут очень низкими - в среднем за бокал пива или коктейль вам придется отдать от 5 до 8 USD. Бары открываются в 18:00, а закрываются после полуночи.
Ниже я перечислю несколько наиболее интересных из них.
Если после посещения бара вам хочется продолжения, то там же, в Даунтауне, вы найдете несколько ночных клубов. Вход в большинство из них платный (5-10 USD), заведения работают с 10 вечера до 3-4 утра. Охрана на входе не пропускает только тех посетителей, которые уже не могут держаться на ногах.
Посоветую парочку заведений.
Кстати, в Сан-Хосе довольно развита гей-культура. В городе даже имеется несколько тематических заведений. Поэтому не удивляйтесь, если по незнанию вы случайно попадете на «тематическую» вечеринку.
Экстремальных видов спорта в самом Сан-Хосе нет. Но если вы обратитесь в одно из туристических агентств в даунтауне или аэропорту, вам с радостью подберут экскурсию одного дня на любой вкус: рафтинг, прыжки с тарзанкой, зип-лайн и многое другое.
Стоимость экскурсии полного дня начинается от 80 USD - недешевое удовольствие. Поэтому, если вы собираетесь в один из туристических регионов после Сан-Хосе, я бы рекомендовала выбрать активное развлечение уже на месте - поверьте, недостатка в выборе там не будет.
В Сан-Хосе продается стандартный набор костариканских сувениров, почитать о которых можно . Преимущество столицы заключается только в том, что здесь их можно купить в два раза дешевле. Для этого я отправилась на сувенирный рынок, который удобно расположен в центре города.
Несмотря на то, что цены на рынке после других регионов Коста-Рики покажутся вам просто волшебными, не забывайте торговаться, особенно если покупаете сразу несколько вещей.
Если вы поселились в одном из туристических районов Сан-Хосе, то многие дистанции сможете преодолевать пешком. Для поездок на окраину или в окрестности лучше пользоваться такси - это обеспечит вам максимальную безопасность. Если вы планируете часто выбираться за город, выгоднее будет арендовать автомобиль. А по главным улицам можно передвигаться и на автобусах. Подробнее о каждом способе я расскажу ниже.
В Сан-Хосе существует официальное такси. Это современные машины красного цвета, которые сложно не узнать. Заказать их можно по телефону в любом заведении города или поймать на улице. Таксисты в официальной службе довольно честны и работают по счетчику, однако сами тарифы на проезд в столице очень высоки - от 1,2 USD за километр пути.
Этим активно пользуются неофициальные такси - предлагая более низкую цену, они стараются привлечь внимание туристов. Но результат такой сделки может оказаться плачевным - среди таких таксистов есть немало не только мошенников, но и грабителей.
Вдоль главных улиц города можно быстро (а главное - дешево) передвигаться на автобусе. Стоимость одной поездки не превышает 1 USD, к тому же выбрать нужный автобус достаточно легко - все остановки крупным шрифтом написаны на лобовом стекле транспорта, поэтому вам не обязательно знать язык, чтобы быстро сориентироваться.Единственный совет, который я хотела бы дать водителям, взявшим машину напрокат - позаботиться о надежном месте стоянки для своего нового транспорта. Оставлять машину на улицах Сан-Хосе я бы не рекомендовала. Впрочем, большинство приличных гостиниц имеют бесплатные парковочные места для своих гостей.
Друзья, вы часто спрашиваете, поэтому напоминаем! 😉
Авиабилеты - сравнить цены от всех авиакомпаний и агентств можно !
Отели - не забываем проверять цены от сайтов бронирования! Не переплачивайте. Это !
Аренда авто - тоже агрегация цен от всех прокатчиков, все в одном месте, идем !
Есть что добавить?
Самый большой город страны. В агломерации Сан-Хосе проживает почти треть костариканцев. К городу в Центральной долине с северо-востока примыкают хребты Центральной Кордильеры. Это сейсмически активная зона в непосредственной близости от действующих вулканов Ирасу (3432 м), Турриальба (3340 м) и Поас (2708 м).
Первыми европейцами, увидевшими эту цветущую долину, были испанцы. Начиная с первой половины XVI в. они активно продвигались вглубь страны в поисках золота: так как их первые корабли встретили на берегу украшенные золотом туземцы, округу сначала даже хотели назвать Золотым берегом, но ожидания не оправдались, много золота не нашли, и пришлось переименовать берег (исп. «коста») просто в богатый (исп. «рика»).
К тому времени территорию населяли племена уэтаров, и в этих местах еще не успела сложиться развитая цивилизация. Конкистадоры почти не встречали организованного сопротивления. Но и без лишних кровопролитий численность индейцев резко сократилась, в основном от завезенных болезней и работорговли. Сегодня коренные жители составляют всего около 1% от населения Коста-Рики.
Город был основан задолго до переноса столицы, в 1738 г. его назвали Вилья-Нуэва-де-ла-Бока-дель-Монте, сокращенно Новое Поселение (дословно «новое поселение у отверстия (рта, жерла) в горе»). Испанские колониальные власти планировали создать еще один крупный опорный пункт Испании в Новом Свете, но история распорядилась иначе. Сначала была воздвигнута часовня Ла-Бока-дель-Монте, руины которой сохранились до наших дней и стали исторической достопримечательностью города. После окончания строительства в 1740 г. был выбран небесный покровитель города - святой Иосиф (Сан-Хосе), а сам город был переименован в его честь.
Численность городского населения сначала росла медленно, потому что в этих местах было недостаточно питьевой воды. Проблему удалось решить путем строительства каналов. Те же каналы способствовали развитию табачных и кофейных плантаций вокруг города. На работу на плантациях стали стекаться люди со всей Центральной Америки.
Война за независимость от британской короны в США (1775-1783 гг.), Великая французская революция (1789 г.) и особенно вести о вторжении войск Наполеона в 1808 г. на территорию Испании и ее поражении подтолкнули латиноамериканских патриотов (так называли себя восставшие) к борьбе. В результате в 1816-1826 гг. все американские испанские колонии, кроме Кубы и Пуэрто-Рико, получили независимость (Коста-Рика - в 1821 г.). После выхода из состава Мексиканской империи, в 1823-1840 гг., Коста-Рика на правах провинции (штата) входила в состав федеративного государства Соединённые Провинции Центральной Америки, или Федерация Центральной Америки. В этот переломный момент в жизни страны Сан-Хосе и стал новой столицей.
С приобретением столичного статуса Сан-Хосе стал бурно развиваться. Город богател за счет доходов от экспорта кофе и табака. Однако во второй половине XIX в. развитие Сан-Хосе застопорилось, когда Коста-Рика, как ее соседи, была втянута в гражданские войны. Частые перевороты, сопровождавшиеся сменой власти, оказали негативное воздействие на экономику города.
Нестабильная ситуация сохранялась почти сто лет и завершилась в 1948 г., когда войска реформистской Социал-демократической партии, возглавляемой Хосе Фигересом Феррерой (1906-1990 гг.), захватили город. Первым делом новый президент объявил о конце гражданского противостояния и о роспуске регулярной армии (ее заменили гражданская гвардия и полиция), были национализированы банки, расширены программы социального обеспечения, предоставлено право голоса женщинам и чернокожим жителям, родившимся в Коста-Рике. Доходы, полученные от налога на частный капитал, были направлены на социальное и экономическое развитие страны.
Город Сан-Хосе благополучен во многих отношениях: мягкий климат, высокий уровень жизни, низкий уровень преступности, запуск новым президентом социальных программ типа «Свой дом каждой костариканской семье», «Три выходных дня в неделю для всех женщин» и др. Но покровительство св. Хосе (или, по-свойски, Чепе) не ограждает от природных ЧП: землетрясений и извержения вулканов.
Со всех сторон Сан-Хосе окружен цепями гор вулканического происхождения, возвышающимися над малоэтажным городом. Его жители предпочитают не строить высотные здания по соседству с действующими вулканами. Разве что в районах, где сосредоточены административные здания, и в деловых кварталах встречаются дома выше десяти этажей.
Беднота живет в маленьких постройках, среди беспорядочного переплетения улиц на окраинах Сан-Хосе. В последние годы уровень жизни и социальной защиты всех «хосефинос» неуклонно повышается. Обеспеченные горожане предпочитают частные особняки в центре города с прямыми и широкими улицами.
Чепе - так местные жители запросто называют Сан-Хосе, словно обращаясь к приятелю по имени Хосе. Пешеходная улица Авенида-Сентрал - любимое место отдыха: на скамейках, в тени раскидистых жакаранд, в парках Моразон, Насьональ, Демократии или Эспана. А еще все хосефинос любят музыку и танцы: в городе часто что-то шумно празднуют. Самый любимый местный праздник - Фиеста-дель-Фин-дель-Ако - проходит в декабре и сопровождается фейерверком и маскарадом.
Костариканцы считают хосефинос несколько заносчивыми, в том числе из-за более высокого уровня образования: многие жители Сан-Хосе, начиная с привилегированных слоев общества в XIX в., отправляют своих детей на учебу в Европу и США. Отличное знание английского языка и хорошее образование позволяют устроиться работать в иностранные компании, а зарплата там значительно выше.
Одна из главных достопримечательностей католического Сан-Хосе - кафедральный собор, возведенный в 1857 г. на месте храма постройки 1802 г., разрушенного землетрясением.
Высокий культурный статус города подчеркивает название главной площади: Пласа-де-ла-Культура. По ее периметру расположилось несколько крупных музеев и красивых административных зданий. Здесь же находится Национальный театр, построенный в 1897 г. в подражание Парижской опере. В Музее Оро-Преколумбино, или «Золотом Музее», собраны золотые изделия доколумбовой эпохи (500-1500 гг.). В Музее нефрита находятся древние нефритовые украшения, а также каменные, костяные и керамические изделия доколумбовой эпохи. Национальный музей с большим садом расположился в старом здании крепости Беллависта, где прежде размещались казармы и армейское командование. В Музее насекомых демонстрируется коллекция экзотических жуков. Есть даже Детский музей, который занимает, что любопытно, здание бывшей тюрьмы.
Сан-Хосе - преимущественно «белый» город, а всю страну с ее удобными и безопасными для международного бизнеса открытыми экономическими зонами теперь никто не называет «банановой республикой», скорее услышишь прозвище «тропическая Швейцария» - причем не только за стабильную, благополучную экономическую ситуацию, но и за «постоянный активный и невооруженный нейтралитет», стремление к мирному урегулированию конфликтов и принципиальное отсутствие регулярной армии (с 1949 г.).
Несмотря на наличие множества социальных проблем (не исключая торговлю оружием и наркотрафик Колумбия - США), Сан-Хосе считается одним из самых безопасных и наименее криминализированных городов Центральной Америки с высоким уровнем социальной защиты. Преступность среди местного населения очень низкая. Есть, конечно, ограбления, убийства на почве ревности, но серьезные разборки, связанные с наркотиками и оружием, могут случиться разве что внутри банд иностранных диаспор (колумбийская, кубинская, китайская и никарагуанская).
С 2010 г. в Коста-Рике у власти стоит первая женщина-президент Лаура Чинчилья, кандидат от Национальной либеральной партии. Одной из первых инициатив Чинчильи на посту президента стало предложение о введении для женщин третьего выходного дня - пятницы.
В настоящее время Сан-Хосе - крупнейший промышленный и банковский центр Республики Коста-Рика, с развитой туристической отраслью, приносящей стабильно растущие доходы.
Столица Республики Коста-Рика . Сан-Хосе - название кантона, городской агломерации и провинции.
Дата основания: 1738 г.
Дата получения статуса города: 1740 г.
Дата получения столичного статуса: 1823 г.
Административное деление кантона Сан-Хосе:
11 районов - Катедраль, Эль-Кармен, Атильо, Оспиталь, Урука, Мата-Редонда, Мерсед, Павас, Сан-Франсиско-де-Дос-Риос, Сан-Себастьян, Сапоте.
Языки:
испанский (официальный), английский.
Этнический состав: белые - 80%, прочие (метисы, афроамериканцы, мулаты, индейцы) - 20%.
Религия: католицизм.
Денежная единица: колон.
Важнейшие аэропорты: международный аэропорт Хуан Сантамария, международный аэропорт Тобиас Боланьос Пальма.
Население:
кантон Сан-Хосе 343 317 чел. (2008 г.), городская агломерация: 2 322 000 чел. (2010 г.).
Плотность населения:
кантон Сан-Хосе 7697,7 чел/км 2 , городская агломерация: 1114,2 чел/км 2 .
Самая высокая точка:
1176 м.
Средняя температура января: +19°С.
Средняя температура июля: +22°С.
Среднегодовое количество осадков: 1800-2000 мм.
Сезон дождей:
с мая по ноябрь.
Относительная влажность воздуха:
75%.
■ Историки спорят о том, кто дал название стране Коста-Рика («Богатый Берег»). Известно только, что первооткрыватель Америки Христофор Колумб (1451 -1506 гг.) дал этой земле название «Золотой берег» после того, как во время своего последнего путешествия в 1502 г. увидел золотые украшения на туземцах.
Надо сказать, что на столицу Сан-Хосе в нашем понимании не очень похож. Исторический центр – крошечный, дома – невысоки, обязательных пунктов для посещения наберется не много.
Путешественники обычно заезжают в Сан-Хосе на день, перед тем, как отправиться исследовать национальные парки или купаться на побережье. Большинство современных отелей построено в новой части города вдали от центра. Оттуда видны холмы центральной долины, но смотреть там нечего – одни магазины, так что выбраться в историческую часть стоит.
ЗДАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-НУВО И АРТ-ДЕКО
Сан-Хосе стал столицей только в 1823 году, статус перешел ему от города Картаго. Тогда правительство решило построить в Сан-Хосе здания, которые смогли придать бы ему столичного шика. Так к концу 19 века появились внушительный собор Metropolitan Catedral и Национальный театр, сделанный по образу пышных итальянских опер (хоть и в уменьшенном виде).
На фото: здание с элементами арт-нуво
Архитекторы города присматривались к течениям в Европе, поэтому в начале 20 века начали строить дома под влиянием бэль-эпок, арт-нуво и арт-деко. Само собой, чистого жанра, как в Барселоне или Париже, не получилось, но элементы прослеживаются то тут, то там: павильоны из стекла и кованого железа (сейчас в них разместились банкоматы) напоминают станции парижского метро, а на фасадах Steinvorth, Knöhr, Libreria Lehmann – занимательная лепнина.
В таких павильонах из стекла и кованого железа теперь располагаются банкоматы
Гид Хуан-Карлос наставляет: «Не бросайся сразу фотографировать, посмотри на здания внимательно, попробуй осознать архитектурный замысел целиком. Многие сейчас испорчены уродливыми вывесками, а люди даже не замечают, рядом с какой красотой они ходят».
На фото: здание с декоративными элементами в арабском стиле
Очень впечатляет Центральная почта Correos de Costa Rica, на ум приходит архитектура музея д’Орсе. В здание стоит зайти внутрь и посмотреть на исторические деревянные почтовые ящики. Обязательно отыщите здание бывшего вокзала Estación del Ferrocarril, откуда отправлялись поезда на Атлантику.
На фото: центральная почта Correos de Costa Rica
Неподалеку от него – парк Parque Nacional, где приятно прогуляться (кстати, воздух в городе свеж, как на природе). Поищите в центре и кафе в старинных зданиях, просто хотя бы чтобы выпить кофе в интерьерах.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Без преувеличения, самое шикарное здание в городе, внутри которого проводят экскурсии. Национальный театр построили в 1897 году с оглядкой на итальянский стиль – с мраморными полами, позолотой, лепниной, расписными потолками и обилием статуй.
На фото: Национальный театр Сан-Хосе
Раньше театр предназначался исключительно для аристократии. Так туда и до сих пор ходят, чтобы себя показать и на других посмотреть. При театре открыто нарядное кафе с мраморными столешницами и венскими стульями, в него непременно нужно наведаться на капучино с тортом.
На фото: кафе Национального театра
На фото: официант в кафе Национального театра
Обычно кофе в Коста-Рике заваривают в простецком железном чайнике, но тут уж все на европейский манер.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
Где обычно кипит жизнь? Туда и надо отправляться. Центральному рынку порядка 120 лет, здание не особенно примечательно, зато внутри здорово. План такой. На лотках купить специй, фруктов и свежего сыра.
), по неясной причине не публиковавшихся ранее. С чего-то я решил тогда, в 2008 году, что читателю нужен исключительно "экшен", поэтому рассказывать о столицах латино-американских городов не нужно. С чего я так решил - не знаю. Исправляем. В Коста-Рику я летел сложным путем: вылетел из Вашингтона, затем в Атланту, затем был Майами (где я провел пару дней - более тоскливого места давно не встречал), и в итоге долетел до Коста-Рики. Откровенно говоря, о Коста-Рике я знал немного. А перечитывая путеводитель, начинал понимать, что сильно промахнулся с выбором сезона для поездки - сезон дождей. В остальном же страна выглядела очень привлекательно. Потрясающая тропическая природа, великолепные пляжи Карибского и океанского побережий, действующие вулканы, водопады, богатый животный мир.
Кстати, можете наблюдать вылет из Майами. Аэропорт и спально-котеджные районы города -
Три с половиной часа полета и самолет садится в Сан-Хосе -
Аэропорт имени Хуана Сантамарии в Сан-Хосе небольшой, совершенно цивильный и очень уютный. Паспортный контроль занимает считанные секунды и вот шумная толпа пассажиров нашего Боинга попадает в руки принимающих турфирм и таксистов, ожидающих у входа. Достаточно легко сориентировавшись, я вышел за пределы терминала прямо к проходящей рядом автостраде и через минуту уже ехал в проходящем автобусе из близлежащего городка Алахуэла (Alajuela) в Сан-Хосе, до которого 20 километров. Несколько слов относительно упомянутой Алахуэлы - это чрезвычайно удобное место для ночлега перед утренним вылетом, поскольку расположена всего в паре километров севернее аэропорта. Там есть несколько простых отелей, где можно провести ночь. Добраться до терминала можно на любом автобусе, следующим каждые 15 минут в Сан-Хосе, либо прогуляться полчаса пешком. Вместе с тем, ночевать в Алахуэле прилетев в Коста-Рику было бы не совсем разумно. Дело в том, что в этом городке нет междугородной автобусной станции, и если вы планируете с утра выехать в дорогу, то все равно придется прежде доехать до Сан-Хосе, где сделать пересадку.
В город я приехал около полуночи, и, памятуя о том, что Сан-Хосе является достаточно опасным городом, решил не проводить на ночных улицах больше времени, чем это требуется для нахождения простого отеля. Трагикомично, но проявив осторожность в относительно спокойном (по латино-американским меркам) Сан-Хосе, я, неделей спустя, абсолютно расслабился в сто раз более опасном Никарагуа и нарвался на . Не будем о грустном. Путеводитель в ярких красках описывал столицу Коста-Рики как весьма неоднозначное место, которое еще и становится опасным с наступлением темноты. Воздержусь от согласия, или опровержения информации из книги. Скажу одно. Цивилизованный и вылизанный центр города довольно резко переходит в районы откровенных трущоб, тупиковых темных улиц, множество бомжей, спящих прямо у стен зданий и горы мусора. Как вы понимаете, самые дешевые отели расположены как раз там, а не возле изящного и освещенного Парламента, или Национального музея.
Я остановился в простеньком отеле Nuevo Johnson, что в блоке от автобусной остановки на аэропорт. Вероятно, это не лучшее место для одинокой туристки, или излишне чувствительного джентельмена. Тут временами шумно из-за бильярдной в фойе, длинные темноватые коридоры. Но есть самое важное - чистая постель и собственные удобства в номере. Причем с горячей водой, что для Латинской Америки не частое явление. И даже с телевизором. Заплатил за одноместный номер 10 долларов. А за окном лил дождь, что не могло не печалить. Весьма трудно было представить себе, как я буду путешествовать по вечнозеленым тропическим лесам, когда беспрерывно льет дождь, а в горах оползни. Кроме того, судя по прогнозу погоды на местном канале CNN (для Латинской Америки), все горные районы затянуты туманом. Таким образом, я пришел к следующем выводу. Поскольку Коста-Рика это страна богатая своей природой, но бедная историческими городами и памятниками, то сейчас имеет смысл выехать в сторону соседней Никарагуа. Разложив перед собой карту региона, я решил, что старинные никарагуанские колониальные города Гранаду и Леон я могу познавать и в дождь. В отличие от крутых гор Коста-Рики. А когда погода исправится (судя по прогнозу - через три дня), то я вернусь назад в Коста-Рику, благо расстояния незначительны.
Исходя из выводов, сделанных накануне, я с утра отправился на одну из автостанций города, откуда отправляются автобусы в сторону Никарагуа. Касаемо автобусов и автобусных станций, хочется добавить несколько нюансов. С одной стороны, Коста-Рика является единственной страной Латинской Америки, где автобусный парк не состоит исключительно из старых американских желтых школьных автобусов. Основную часть парка составляют довольно новые машины производства Бразилии, имеющие кондиционеры и удобные сидения. Все это делает путешествие на автобусе удобным и не столь изнурительным, как в соседней Никарагуа. Автобусное сообщение отлично развито, и в любой самый малый населенный пункт можно легко добраться. К сожалению, как и в соседних странах, в городах нет стационарной автобусной станции. На каждое из направлений работает своя автобусная компания, имеющая свою станцию. В Сан-Хосе таких станций не менее пяти, находящихся в разных частях большого города, что несколько осложняет путешествие. Узнать расписание практически не представляется возможным для туриста, кроме как лично посетить нужную станцию. Не менее часа потратил я на поиск нужной мне станции, отчаянно петляя среди складских помещений и ремесленных мастерских.
В конечном итоге, найдя нужную станцию, называемую в народе “Кока-Кола” (когда-то на ее месте были склады готовой продукции этой компании), я узнал, что нужный мне автобус до пограничного пункта Playas Blancas будет только через три часа. Это подразумевало, что я проведу в дороге весь световой день, и окажусь на никарагуанской стороне уже затемно. Нет, так дело не пойдет. Следовало выезжать немедленно и уже сегодня добраться. Я перебазировался на другую автостанцию, где занял свое место в автобусе до городка Лос-Чилес (Los Chiles), где расположен второй и последний пограничный переход с Никарагуа. Судя по путеводителю, две страны там разделяет тропическая река Рио-Фрио, а собственно переправляться на противоположный берег придется на настоящей пироге. Не мог я подозревать, в какие приключение выльется эта поездка.
По мере спуска с гор и приближению к никарагуанской границе, начинает меняться и окружающий “социальный пейзаж”. Если большую часть пути я не без интереса наблюдал вполне благополучные городки и деревни, с хорошо одетыми и улыбчивыми людьми, с аккуратными домиками, богатыми ранчо, множеством новых и приличных автомобилей, то теперь все стало иначе. Во-первых, потянулись печальные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков буквально уходили за горизонт, приличные жилища сменились на бедные, часто слепленные из подручного материала халупы. А автобус в каждом новом селении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует - в конце-концов я приехал отнюдь не в Швейцарию. Просто для меня это был своеобразный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, свойственным стране третьего мира.
Стоп! Я увлекся рассказом о поездке из Коста-Рики в Никарагуа, но совершенно забыл про Сан-Хосе. Давайте немного погуляем по столице, а потом уже дальше -
Основанный испанцами в 1738 году, Сан-Хосе до начала XX века был захолустным городишкой в горах. Все дело в том, что здесь изначально были проблемы с питьевой водой из-за рельефа местности, а кроме того все торговые пути проходили мимо. Таким образом, будущая столица имела статус некоего испанского форпоста средней степени важности. Здесь никогда не возводили изящных кафедральный соборов, или мощных крепостей. Здесь изначально был городишко , именно так, с окончанием на "..шко".
С провозглашением независимости Коста-Рики, город стал стремительно развиваться, сегодня в нем проживают около 400 тысяч жителей. Чем еще интересен Сан-Хосе? Здесь, на мой субъективный взгляд (подтвержденный статистикой) самый высокий процент белых жителей (прямых потомков испанцев) из всех стран Центральной Америке. Белых около 80% населения. В качестве сравнения, в Никарагуа всего 17% белых, а в Гондурасе и Гватемале - и того меньше.
Еще здесь запредельное количество красивых девушек.
Проведя сутки в Сан-Хосе, я выехал в сторону границы с Никарагуа в районе Лос-Чилес, на северо-востоке страны. Там предполагал переправиться на лодке в никарагуанский Сан-Карлос. Но обо всем это отдельный отчет "
Не прошло и суток с момента заказа авиабилетов, как я ступил на землю этой замечательной страны. Купленный накануне LP по Латинской Америке я изучал уже в салоне самолета, летя из Вашингтона в Атланту, а затем ожидая вылет в Сан-Хосе, будучи в транзитном аэропорту Атланты. Откровенно говоря, о Коста-Рике я знал немного.Не прошло и суток с момента заказа авиабилетов, как я ступил на землю этой замечательной страны. Купленный накануне LP по Латинской Америке я изучал уже в салоне самолета, летя из Вашингтона в Атланту, а затем ожидая вылет в Сан-Хосе, будучи в транзитном аэропорту Атланты. Откровенно говоря, о Коста-Рике я знал немного. Однако, читая путеводитель, начинал понимать, что, кажется, не ошибся с выбором направления для нового путешествия. Страна выглядела очень привлекательно. Потрясающая тропическая природа, великолепные пляжи Карибского и океанского побережий, действующие вулканы, водопады, богатый животный мир. Минус был лишь один – время для поездки я выбрал просто выдающееся – сезон дождей. Более того, прогноз погоды на ближайшие дни был неутешителен – дожди, дожди и еще раз дожди.
Аэропорт имени Хуана Сантамарии в Сан-Хосе небольшой, совершенно цивильный и очень уютный. Паспортный контроль занимает считанные секунды и вот шумная толпа пассажиров нашего Боинга попадает в руки принимающих турфирм и таксистов, ожидающих у входа. Достаточно легко сориентировавшись, я вышел за пределы терминала прямо к проходящей рядом автостраде и через минуту уже ехал в проходящем автобусе из близлежащего городка Алахуэла (Alajuela) в Сан-Хосе, до которого 20 километров. Несколько слов относительно упомянутой Алахуэлы – это чрезвычайно удобное место для ночлега перед утренним вылетом, поскольку расположена всего в паре километров севернее аэропорта. Там есть несколько простых отелей, где можно провести ночь. Добраться до терминала можно на любом автобусе, следующим каждые 15 минут в Сан-Хосе, либо прогуляться полчаса пешком. Вместе с тем, ночевать в Алахуэле прилетев в Коста-Рику было бы не совсем разумно. Дело в том, что в этом городке нет междугородной автобусной станции, и если вы планируете с утра выехать в дорогу, то все равно придется прежде доехать до Сан-Хосе, где сделать пересадку.
В город я приехал около полуночи, и, памятуя о том, что Сан-Хосе является достаточно криминогенным мегаполисом, решил не проводить на ночных улицах больше времени, чем это требуется для нахождения простого отеля. Путеводитель в ярких красках описывал столицу Коста-Рики как весьма неоднозначное место, которое еще и становится опасным с наступлением темноты. Воздержусь от согласия, или опровержения информации из книги. Скажу одно. Цивилизованный и вылизанный центр города довольно резко переходит в районы откровенных трущоб, тупиковых темных улиц, множество бомжей, спящих прямо у стен зданий и горы мусора. Как вы понимаете, самые дешевые отели расположены как раз там, а не возле изящного и освещенного Парламента, или Национального музея.
Я остановился в простеньком отеле Nuevo Johnson, что в блоке от автобусной остановки на аэропорт. Вероятно, это не лучшее место для одинокой туристки, или излишне чувствительного джентельмена. Тут временами шумно из-за бильярдной в фойе, длинные темноватые коридоры. Но есть самое важное – чистая постель и собственные удобства в номере. Причем с горячей водой, что для Латинской Америки не частое явление. И даже с телевизором. Заплатил за одноместный номер 10 долларов. А за окном лил дождь, что не могло не печалить. Весьма трудно было представить себе, как я буду путешествовать по вечнозеленым тропическим лесам, когда беспрерывно льет дождь, а в горах оползни. Кроме того, судя по прогнозу погоды на местном канале CNN (для Латинской Америки), все горные районы затянуты туманом. Таким образом, я пришел к следующем выводу. Поскольку Коста-Рика это страна богатая своей природой, но бедная историческими городами и памятниками, то сейчас имеет смысл выехать в сторону соседней Никарагуа . Разложив перед собой карту региона, я решил, что старинные никарагуанские колониальные города Гранаду и Леон я могу познавать и в дождь. В отличие от крутых гор Коста-Рики. А когда погода исправится (судя по прогнозу – через три дня), то я вернусь назад в Коста-Рику, благо расстояния незначительны.
Исходя из выводов, сделанных накануне, я с утра отправился на одну из автостанций города, откуда отправляются автобусы в сторону Никарагуа. Касаемо автобусов и автобусных станций, хочется добавить несколько нюансов. С одной стороны, Коста-Рика является единственной страной Латинской Америки, где автобусный парк не состоит исключительно из старых американских желтых школьных автобусов. Основную часть парка составляют довольно новые машины производства Бразилии , имеющие кондиционеры и удобные сидения. Все это делает путешествие на автобусе удобным и не столь изнурительным, как в соседней Никарагуа. Автобусное сообщение отлично развито, и в любой самый малый населенный пункт можно легко добраться. К сожалению, как и в соседних странах, в городах нет стационарной автобусной станции. На каждое из направлений работает своя автобусная компания, имеющая свою станцию. В Сан-Хосе таких станций не менее пяти, находящихся в разных частях большого города, что несколько осложняет путешествие. Узнать расписание практически не представляется возможным для туриста, кроме как лично посетить нужную станцию. Не менее часа потратил я на поиск нужной мне станции, отчаянно петляя среди складских помещений и ремесленных мастерских.
В конечном итоге, найдя нужную станцию, называемую в народе “Кока-Кола” (когда-то на ее месте были склады готовой продукции этой компании), я узнал, что нужный мне автобус до пограничного пункта Playas Blancas будет только через три часа. Это подразумевало, что я проведу в дороге весь световой день, и окажусь на никарагуанской стороне уже затемно. Нет, так дело не пойдет. Следовало выезжать немедленно и уже сегодня добраться. Я перебазировался на другую автостанцию, где занял свое место в автобусе до городка Лос-Чилес (Los Chiles), где расположен второй и последний пограничный переход с Никарагуа. Судя по путеводителю, две страны там разделяет тропическая река Рио-Фрио, а собственно переправляться на противоположный берег придется на настоящей пироге. Не мог я подозревать, в какие приключение выльется эта поездка.
Пограничный городок Лос-Чилес расположен в самой жаркой части страны, в низине, в окружении тропических болот и рек, всего в десяти километрах от крупнейшего в Центральной Америке озера – Никарагуа. Путь из Сан-Хосе занимает порядка 4 часов, и пролегает через основной водораздельный хребет, имеющий пики в 3500-3900 метров над уровнем моря. По мере подьема в горы, температура в до этого буквально раскаленном от жары и духоты салоне начинает резко падать. Ближе к середине поездки погода стала постепенно налаживаться, дождь прекратился, а туман начал медленно таять. Благодаря этому можно было вдоволь насладиться потрясающими пейзажами горных вершин, сопок вулканов и изящными деревушками в пути. В городке Сьюдад-Куесада у меня перерыв в полтора часа до следующего автобуса до конечном пункта следования. Здесь самое время пообедать и собраться с мыслями.
По мере спуска с гор и приближению к никарагуанской границе, начинает меняться и окружающий “социальный пейзаж”. Если большую часть пути я не без интереса наблюдал вполне благополучные городки и деревни, с хорошо одетыми и улыбчивыми людьми, с аккуратными домиками, богатыми ранчо, множеством новых и приличных автомобилей, то теперь все стало иначе. Во-первых, потянулись печальные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков буквально уходили за горизонт, приличные жилища сменились на бедные, часто слепленные из подручного материала халупы. А автобус в каждом новом селении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует – в конце-концов я приехал отнюдь не в Швейцарию . Просто для меня это был своеобразный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, свойственным стране третьего мира.
Лос-Чилес это совсем небольшой городок, состоящие из 1-2 этажных домишек, среди которых выделяется массивный современный супермаркет. Здесь есть маленькая автостанция с неправильным расписанием на вывешенном стенде. Здесь есть даже здание заброшенного железнодорожного вокзала. Он, как и собственно железная дорога Коста-Рики, приказал долго жить еще в начале восьмидесятых. Примерно в километре к северу от автостанции расположен лодочный пирс на речке Рио-Фрио, откуда, собственно и отправляются пироги в Никарагуа. На часах два часа дня, что, на первый взгляд, не так уж и поздно – я искренне надеялся перебраться на никарагуанскую сторону уже сегодня. Не теряя времени я направился через весь городок к причалу, ведь судя по информации из путеводителя, пироги отправляются несколько раз в день вплоть до пяти вечера. Увы, я не учел того, что это Америка Латина. Сегодня лодка уже ушла, сообщил мне полицейский, лениво прогуливавшийся возле неказистого пограничного причала. И добавил – “Маньяна, диа” (завтра, в десять). Попутно он дал мне иммигрционную карточку, показав знаками, что мне следует ее заполнить до отправления, и вместе с паспортом занести в здание иммиграционной службы, что в паре сотен метров вверх к центру городка.
Теперь предстояло найти место ночлега. В непосредственной близости от причала расположено несколько маленьких семейных отелей различной степени запущенности. Самые непритязательные туристы могут за 2,5 доллара переночевать в отельчике “Onassiss”, что напротив центрального парка (он же – футбольное поле). Убожество бытия, представляющее собой сарай, поделенный на крохотные и безликие коморки без окон, с общими удобствами, общей крышей и мучительной слышимостью. Наградой за мучения будет соседство (в хорошем смысле слова) с хозяйской дочерью Сандрой – исключительной красавицей. Она же там является и администратором. Бедная девушка, увидев выражение моего лица после увиденной коморки, сама смутилась за убожество их семейного бизнеса и буквально за руку отвела меня в лучший отель города – “Cabinas Jabiru”, расположенный ближе к автостанции. Лучший отель города это длинное одноэтажное здание с двумя десятками комнат, все из которых снабжены кондиционерами, телевизорами и удобствами в номере. Не стоить верить путеводителям, глясящим, что стоимость ночлега в сим заведении всего 6 долларов. Это совершенно не так. Хитрый хозяин давно уяснил, что его гостиница – самая лучшая в городе. И приемлемой альтернативы просто нет. Сходу предлагаемая цена – 20 долларов, немалые деньги по меркам маленького, богом забытого городочка в джунглях. Можно торговаться, но ниже 15 долларов цену сбить нереально.
Утром следующего дня я рано, за час до предполагаемого отправления пироги, явился к причалу. И не был первым. Человек десять вообще ночевали здесь же, прямо в кустах. Другие закусывали в близлежащем кафе, тоскливо поглядывая на реку. Все это наводило на мысль о том, что занять свое место будет не так просто, а среди желающих покинуть Коста-Рику, как вариант, имеются списки. Всего это я не знал, и знать не мог. Ни один из присутствующих не знал ни слова по-английски, и максимум, что мне удалось узнать, так это то, что посудина таки отправляется в Никарагуа именно отсюда.
Оставалось только терпеливо ждать. Пока что я прошелся до иммиграционного офиса, где скучающий дядечка в шортах и футболке, оказавшийся пограничником, весело принял у меня паспорт с выездной анкетой. Долго рассматривал паспорт, перелистывал странички. Кажется для этих мест мой паспорт большая экзотика! Затем как-то резко схватил печать и шлепнул размашистый выездной штамп. На мой вопрос о времени отправления лодки в Никарагуа он лишь развел руками. Меж тем, время подходило к половине одиннадцатого. Весело, ничего не скажешь. Я вернулся на причал – потенциальные пассажиры совершенно отрешенно и лениво отдыхали на лавочках и прямо на траве.
К одиннадцати подьехал тендер и измученного вида товарищ сделал какое-то обьявлениа по-испански, после чего народ стал очень подозрительно собирать свои вещи и двигаться в сторону центра городка. Нужели и сегодня мне не попасть в Никарагуа? Кто-то подсказал мне, что лодка будет, но чуть позже. В час дня, то есть через два часа. Вот все и пошли в центр – погулять и убить время. Терпеть не могу убивание времени – его и так в жизни чертовски мало…впрочем, здесь понятия о времени совсем иные. Узнать в чем дело я не смог в силу невероятной сложности сего вопроса для моих, более чем скромных познаний в испанском языке.
Мы отправились в Никарагуа. Не в час дня. И не в час тридцать. А в три. Все произошло очень спонтанно. Просто опять подьехал тендер, из которого вышел тот самый дядечка с грустным лицом и направился к одной из длинных 15-и местных пирог с подвесным мотором, что подрагивали на воде. Приятная девушка, вероятно его жена, помогла перетащить на борт с десяток спасательных жилетов. Затем люди начали заполнять свободные места. Как и следовало ожидать, места на всех не хватило. Человек пять остались без места и их легко разместили прямо на дне лодки, в крайне неудобном скрюченном положении среди ног сидящих, их же баулов с вещами и горы спасательных жилетов.
Затем к лодке спустился дедячка из иммиграционного офиса и проверил у всех выездные печати. Несколько минут и мы тронулись в путь. Нам предстояло преодолеть порядка 12 километров пути вниз по течению Рио-Фрио, по реке проследовать к озеру Никарагуа, сделать поворот вправо и проплыв с километр вдоль берега причалить к никарагуанскому городку Сан-Карлос. На мой взгляд, это путешествие протяженностью около часа является очень яркой и впечатляющей частью путешествия. И замечательная дикая тропическая природа, свисающие над рекой лианы, экзотические птицы, крутые извилины, редкие домишки бедных никарагуанцев на деревянных сваях. Все это напоминало кадры передачи “Клуб кинопутешествий”, точнее говоря, те его выпуски, что вел ныне покойный путешественник и телеведущий Юрий Сенкевич.
Примерно полчаса спустя, после очередной излучины реки, из-за густой растительности показался громадный и слегка проржавевший металлический щит с надписью “Buenvenidos a Nicaragua” (Добро пожаловать в Никарагуа). Здесь же, прямо у щита, на покосившемся мостике нас ожидали никарагуанские солдаты, чей вид не внушал никакого доверия. Странные, очень смуглые, в помятой и явно не подходящей по размеру военной форме, с автоматами АК-47 через плечо и пляжными шлепанцами на ногах. Они встретили пирогу приказательными репликами, а пассажиры прекратили все разговоры меж собой и уставились себе под ноги. Солдаты потребовали всех пассажиров сойти на берег с вещами, а затем, после того, как все вещи оказались на траве, принялись их осматривать. Они доставали различные предметы и откладывали их в сторону под недовольное ворчание пассажиров. Судя по всему, речь шла о чем-то вроде таможенной проверки. Не могу сказать, что меня здорово смутило происходящее – никаких ценных вещей (кроме фотокамеры) у меня нет. С другой стороны, эти стражи местных прорядков легко могли отобрать не только фотокамеру, но и все наличные деньги. Что бы я сделал? Здесь у вас нет никаких прав, а есть только хорошее настроение офицера. Или настроение плохое.
Мне в этот момент вспомнились благодатные сотрудники службы безопасности Минобороны Израиля, арестовавшие нас с подругой в октябре 2006, а затем их ведомство вело с нами долгую и изнурительную переписку. Те бедолаги искренне уже видели себя как минимум лауреатами Нобелевской премии мира, как нынешний Президент Израиля за соглашения Осло, Шимон Перес. Увы, с никарагуанскими солдатами все было совсем иначе. А может быть это и не солдаты вовсе? По крайней мере, в путеводителе черным по белому было написано, что некоторые районы востока страны не контролируются правительством.
Так или иначе, но моя очередь для обыска приближалась. Как и все, я раскрыл свой рюкзак, приготовив его для проверки и...это не потребовалось. Солдат, проводивший обыск и передвигавшийся от сумки к сумке на корточках поднял глаза вверх, увидел мое "туристическое" лицо и выпрямился. Подошел второй солдат (все они были без погон и определить чин довольно проблематично) и попросил паспорт. Как всегда, раскрыл его не с той стороны и удивленно уставился на комментарии на непонятном ему языке. Затем раскрыл его с нужной стороны и облегченно вздохнул. Позвал еще одного из коллег, тот присоединился к изучению моих нехитрых документов: "-Israel?". "-Si" - задействовал я одно из немногих известных мне испанских слов. Те широко улыбнулись и пожелали счастливого пути. После этого всем пассажирам включая меня позволили вернуться в лодку и мы отправились дальше в путь.
Мои спутники, не имея времени и желания упаковывать развороченные сумки на берегу, занимались этим в лодке. Сопровождая все это возмущенными репликами в адрес солдат. И было за что - те отбирали у несчастных все, что приглянулось: электрические бритвы, сигареты, отдельные вещи. Плюс, в процессе пересчитывания денег, некоторые недосчитались отдельных купюр. Излишне говорить, что никому и в голову не пришло поднимать шум и что-то требовать.
Еще минут пятнадцать пути по реке, и перед нами открылось огромное, уходящее за горизонт озеро Никарагуа. Из географии мы узнаем, что это крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки, имеющее в длину 185км и до 70км в ширину. Примечательно, что от вод Тихого океана озеро отделяет узкий перешеек суши, длиной всего в 20 километров! В конце 19 века, когда панамский канал только проектировался, именно вариант с прокладкой канала в Никарагуа был альтернативным. К счастью для девственной природы этого края и к несчастью для экономики, предпочтение было отдано Панаме .
Городок Сан-Карлос это скорее даже громадная деревня из 1-2 этажных построек. Некоторая часть городка нависает прямо над озером, держась на корявых деревянных сваях. Здесь же разваливающийся причал для лодок с покосившимися хозяйственными постройками. Со стороны озера хорошо виден холм с руинами испанской цитадели, со всех стороны облепленный нехитрыми домишками бедных никарагуанцев. Иммиграционный контроль осущевляется прямо на пристани, причем людей выпускают из лодки партиями, вероятно во избежание обрушения и без того разваливающейся пристани прямо в воды озера. Когда вы ступаете на причал, содрогается все нелепое здание иммиграционной службы, которое сколочено из подручных материалов как и все вокруг. Здесь я заполнил анкету, заплатил 7-долларовый сбор, получил въездной штамп на 30 дней пребывания и выбрался, наконец, в город. Надо заметить, что весьма бедный костариканский Лос-Чилес, который мы покинули всего полтора часа назад, теперь кажется верхом цивилизации.
Увы, но эта крупнейшая по территории и богатейшая природными ресурсами страна Центральной Америки пережила целый ряд потрясений, отбросивших ее далеко назад. Последствия мощного землетрясения произошедшее здесь в 1972 году и унесшее жизни десятков тысяч человек не преодолены до сих пор. А гражданская война, больше известная как “Сандинистская революция”, длившаяся без малого 50 лет начиная с 1936 года, и завершившаяся в 1979 году свержением режима Самосы. Затем началась новая война, на этот раз между просоветским правительством Даниэля Ортеги (поддерживаемого СССР и Кубой) с одной стороны, и никарагуанскими “Контрас”, поддерживаемыми американцами с другой стороны. Последующие десять лет кровопролитной войны обратили Никарагуа в руины, а число жертв этой войны перевалило за 100 тысяч убитыми и еще больше раненными.
Итак, вечерело и мне следовало найти место ночлега. Завтра с утра я предполагал отправиться вниз по течению реки Рио Сан-Хуан к историческому местечку Эль-Кастилио, что в 60км от Сан-Карлоса. Там расположена большая испанская крепость 16 века, в свое время контролировавшая водный путь от Карибского моря к озеру Никарагуа. Исходя из путеводителя, небольшие речные посудины, называемые “Pangas” (по типу той, на которой я прибыл из Коста-Рики) следуют туда трижды в день. Пройдясь вдоль причалов я с грехом пополам узнал, что следующая “Панга” будет завтра в 9 утра. Отлично! Остается надеяться, что история не повторится, и мы отправимся если не в девять утра, то хотя бы к обеду. Америка Латина, однако.
В смысле нахождения приемлемого ночлега Сан-Карлос во многом схож с его соседом Лос-Чилесом. Здесь несколько ужасных ночлежек в виде сараев поделенных на секции размером 2x2 метра с общими удобствами. С той лишь разницей, что в Никарагуа большие проблемы с водопроводом. Тут никто всерьез не рассчитывает на воду из крана, а в душе (по-испанский “баньо”) стоит обычная 180-литровая бочка с водой и плавающий в ней ковшик. Орды громадных тараканов указывают на то, что с чистотой здесь большие нелады. Нет, это не вариант для ночлега, пусть даже и за 1 (один!) доллар. Единственный приемлемый отель городка это двухэтажный пансион примерно в километре от центра. Там несколько чистых комнат с вентиляторами и удобствами в номере. Воды в кране тоже нет, бочка неизбежна. Но все это компенсируется чистотой, свежим бельем, тишиной и отсутствием тараканов. Обошлось удовольствие в 10 долларов. Как же я заблуждался!
Спать я лег рано. В виду отсутствия будильника и сильного языкового барьера с администратором, я не был уверен в том, что тот меня разбудит. Несмотря на его клятвенные заверения, что он меня понял правильно насчет “Wake me up at 8 o’clock AM”. Довольно быстро я устроился по-удобнее в постели и заснул. Кажется, мне снилось что-то хорошее и доброе, когда какой-то странный шуршащий звук начал распространяться по комнате. Вначале сон крепко цеплялся за жизнь, не желая отпускать меня из своих объятий, но шуршание все нарастало, и я проснулся в определенном раздражении. В комнате темно, лишь только через многочисленные щели в досчатых стенах приникал свет Луны. Шуршание исходило из моего рюкзака, который стоял прислоненный к стенке ближе к двери. Более того, помимо шуршания, я уловил странные физиологические звуки, напоминающие вздохи и кряхтение. Присмотревшись, я увидел на своем рюкзаке некий силуэт непонятного животного размером с кошку. Признаюсь, мне стало не по себе. Кто это? И как “оно” проникло в комнату, ведь дверь закрыта. И самое главное – как это странное животное отреагирует, если я проявлю признаки жизни?
Сон как рукой сняло. Животное тоже не сидело на месте. Со звуком, напоминающим падение утюга, оно спрыгнуло на пол, и, судя по звукам, принялось бегать где-то под моей кроватью, громко цокая коготками. Это было выше моих сил. Я метнулся к свету, включил его, схватил свой тяжелый походный кроссовок и присел на корточки, заглянув под кровать. Ну что сказать? Это была громадных размеров крыса. Она убегала от меня, нелепо виляя толстым задом с длинным хвостом. И через пару секунд исчезла в дырке под кроватью, где строители случайно (или намеренно) оставили щель между досками. Но не крыса вызвала мое откровенное омерзение – животных я люблю, в том числе крыс. Убежала – и бог с ней. Настоящее отвращение вызвало множество больших усатых тараканов, за которыми она, кажется, и охотилась. Они принялись разбегаться при включенном свете, и я успел хлопнуть только двоих. Обычные экземпляры длиной в 3-4 сантиметра, по типу тех, что можно встретить в Египте , или Израиле . Что и говорить – неприятно. И главное, что они могли заползти и в мой рюкзак, который просто стоит на полу.
Вернувшись в постель, я попытался абстрагироваться от внешних раздражителей, но это никак не удавалось. Мне стало казаться, что тараканы уже в моей постели. Конечно же, это бред, они, скорее всего, испугались моего погрома и убежали из комнаты. По крайней мере до следующей ночи. Дабы успокоить сам себя, я вновь включил свет. Эх, лучше бы я поверил себе на слово и спокойно уснул. Увы. На полу опять все так и кишело сотнями тараканов. Ну хорошо, не сотнями. Я не считал, вероятно, их было только сорок пять. Может быть и меньше. Но штук десять их было наверняка. И этого было достаточно, что бы лишить меня всякого сна. Кое-как я задремал. Но отдых длился не долго. Где-то совсем близко, словно возле уха заорал петух. В отчаянии я полез в сумочку с джентельменским набором, где помимо прочего хранились беруши. Вставил их в уши. Но бесполезно – петух орал ежеминутно, и ему начали вторить другие петухи в соседних дворах. Глянул на часы – только четыре часа утра. Черт!
